Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Войти

Все материалы форума размещены в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за их содержание и последствия их практического применения. Ответственность за содержание материалов несут их авторы.
Правила для пользователей Пиротека
Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Вниз
  Печать  
Автор Тема: вопросы по изготовлению ракет  (Прочитано 165276 раз)
verba1
Гость


« Ответ #240 : 28 Июль 2010, 15:56:42 »

Да!
Скорее всего в том что поджигалось с одного края и была вся проблема=)
Спасибо за совет, пойду аккуратно теперь сорбито-сахарную готовить=)
Спасибо!
Да она готовится так же как и сорбитовая, только перед засыпанием калийки сыпится сахарная пудра, вцелом варка проходит также. Единственное что нагрев необходимо вести неспеша, а то пудра желтеть начинает.
Oxidizer

Пирорепутация: +13/-0
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 140
« Ответ #241 : 28 Июль 2010, 16:18:14 »

Да!
Скорее всего в том что поджигалось с одного края и была вся проблема=)
Спасибо за совет, пойду аккуратно теперь сорбито-сахарную готовить=)
Спасибо!


   Ну незнаю у меня ракеты летают даже если "поджигать с одного края" ,правда не так высоко.
Учти что сорбитово-сахарная карамель более гигроскопична чем сорбитовая.
Хирург
Moderator

Пирорепутация: +12/-0
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 282
« Ответ #242 : 28 Июль 2010, 17:36:45 »

Смесь сахароза-сорбит менее калорийна, чем просто сахароза. Можно добавить фруктозы по весу столько же, сколько сорбита.
Oxidizer

Пирорепутация: +13/-0
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 140
« Ответ #243 : 28 Июль 2010, 20:30:43 »

Смесь сахароза-сорбит менее калорийна, чем просто сахароза. Можно добавить фруктозы по весу столько же, сколько сорбита.


   Но при этом удельный импульс этих топлив одинаков.УИ у твердых ракетных топлив больше зависит от того какой берется окислитель.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2010, 20:33:54 от Oxidizer »
CLUB

Пирорепутация: +0/-1
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 67
« Ответ #244 : 10 Август 2010, 23:39:42 »

подскажите пожалуйста, я делал ракету , диаметром 20 мм, и сопло 5 мм, и она не взлетает, делал на порох мякоти, потом сделал гранулированый порох, и сделал ещё ракету, но она не взлетает, а ей вырывает сопло, подскажите оптимальный вариант.
Corpse
Специалист

Пирорепутация: +16/-2
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 357
« Ответ #245 : 11 Август 2010, 00:31:03 »

подскажите пожалуйста, я делал ракету , диаметром 20 мм, и сопло 5 мм, и она не взлетает, делал на порох мякоти, потом сделал гранулированый порох, и сделал ещё ракету, но она не взлетает, а ей вырывает сопло, подскажите оптимальный вариант.

По пороховым ракетам писал статейку на одном пиротехническом сайте. Собсна вот она, но без фоток

Ракеты являются одним из самых эффектных высотных фейерверков. На форумах очень часто описывают технологию изготовления карамельных ракет, а вот описания пороховых ракет я, лично, не встречал. Качественная пороховая ракета имеет ряд преимуществ перед карамельной:
 - сравнительная простота и быстрота изготовления качественной пороховой в сравнении с качественной карамельной;
 - значительная скорость и высота подъема ( 200 - 300 м);
 - красивый огненный шлейф на всем протяжении полета;
 - значительный вес пиротехнической нагрузки.

Хочу начать свое описание изготовления ракет с корпуса.
К изготовлению корпуса необходимо отнестись ответственно, так как по большей части именно от него зависит полетит ракета или рванет на старте.В качестве оправки сойдет металлический прут подходящего диаметра, в идеале у токаря заказать, что бы был перепад диаметра в 1мм от одного конца к другому, если такой возможности нет, то перед намоткой гильзы на оправку нужно намотать немного бумаги, оправку надо хорошо промазывать парафином.  Материалом корпуса служит листы бумаги А4 плотностью 80 г/м2 клей - силикатный, он же канцелярский. Листы надо не просто наматать промазанные клеем, а именно приклеить - в идеале на гильзонакаточной машинке, но можно просто после наматывания каждого листа бумаги с силой придавливать дощечкой прокатывая по ровной поверхности, при этом ужимается бумага и выдавливается излишек клея. Клея не должно быть слишком много и он не должен быть слишком разбавленным - может размокнуть гильза. Толщина стенок полученной гильзы должна быть не менее 0,25 диаметра оправки (калибра). Неровные края гильзы обрезаются, снимается с оправки и проклеивается внутренняя кромка листа, формируется перетяжка - будущее сопло. Претяжка делается капроновой ниткой: край гильзы сдвигается с оправки, отмеряется расстояние в 1 калибр от края, накидуется 1 виток ниты и гильза, как бы, катается по нитке до достижения перетяжки диаметром 1/3 калибра, далее перетяжка заминается об твердую поверхность. Длинна гильзы составляет 9 калибров и перетяжка с соплом. Сушится при комнатной темпратуре несколько дней.

Теперь о топливе. В качестве топлива используется ослабленный древесным углем порох:
пороховой мякоти         100
Угля мелкого         13
Угля крупного         калибр/2
Порох можно и не готовить, а просто смешать все компоненты:
Калийной селитры         75
Серы            10
Угля мелкого         28
Угля крупного         калибр/2
Все компоненты очень тщательно измельчаются по отдельности и перемешиваются. Перед забивкой смачиваются 5 - 8%  неполярным растворителем: этилацетат, бензол или спирт 96%, водой мочить нельзя - получится не ракета, а хорошая петарда. Неплохо в растворителе растворить 0,5% от массы состава минерального масла и с силой в руках помять полученый комок топлива, естественно, предватительно помещенный в пакет. Далее топливу необходимо немного подсохнуть.

Набивка ракеты проводится набойником при соблюдении правил ТБ, наличие защитных очков или щитка обязательно!
Плотность топлива в хорошо набитой ракете должна быть не менее 1,48 - 1,5 г/см3. За раз необходимо набивать не более 1 калибра состава, масса расчитывается по формуле:
m = 3,14*r^2*калибр*1,5.
В качестве мерника удобно использовать шприц с обрезанной канюлей - необходимая масса топлива отвешивается и засыпается в шприц, поршнем подгоняется необходимая высота. Топливный столб набивается высотой в 7,5 калибров.

А теперь самая опасная часть - проводить только в трезвом виде не отвлекаясь, защищая глаза лицо и открытые участки тела!
Канал формируется путем сверления дрелью на низких оборотах. При этом надо четко следить, что бы сверло не перегрело состав. За раз высверливается менее калибра, так как топлово сильно налипает на конец сверла, от него надо после каждого высовывания очищать сверло. Длинна канала 5,5 калибра, остальные 2 калибра - глухой состав. Глухой состав служит замедлителем при передаче огня к пироначинке, а так же препятствует продовливанию пороховыми газами заглушки. Поверх столба топлива клеится заглушка, ее длинна не менее 1,5 калибра, она должна плотно входить в гильзу. Проще всего получить намоткой на более мелкую оправку гильзы по диаметру калибра ракеты, на ней так же делается перетяжка, заминается и обрезается необходимой длинны.

В качестве стабилизаторов используются штапики ( длинные палки такие в строймагах продаются) длинной в 40 калибров. Их надо хорошо примотать скотчем к двигателю ракеты.
CLUB

Пирорепутация: +0/-1
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 67
« Ответ #246 : 11 Август 2010, 00:56:24 »

Блин, а я смочил водой, но не спирта не ничего из того что ты написал у меня нет. я запускал ракеты только на карамели, их изготовление мне легче, о всёравно хочу пороховую пустить, с разрывным составом
Corpse
Специалист

Пирорепутация: +16/-2
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 357
« Ответ #247 : 11 Август 2010, 01:16:44 »

Блин, а я смочил водой, но не спирта не ничего из того что ты написал у меня нет. я запускал ракеты только на карамели, их изготовление мне легче, о всёравно хочу пороховую пустить, с разрывным составом

Ну, незнаю. Попробуй смочить 5% подсолнечного масла, может чтото и выйдет. Надеюсь ты понял в чем твоя ошибка - отсутствие канала в ракете на ПМ.
CLUB

Пирорепутация: +0/-1
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 67
« Ответ #248 : 11 Август 2010, 15:20:48 »

а можно смочить состав и сразу его в ракету вставить, и дождатся пока он высохнет, а потом взять сверло и рукой просверлить канал, да и какой канал сверлить, в смысле какой длинны?
Oxidizer

Пирорепутация: +13/-0
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 140
« Ответ #249 : 15 Август 2010, 15:06:26 »

а можно смочить состав и сразу его в ракету вставить, и дождатся пока он высохнет, а потом взять сверло и рукой просверлить канал, да и какой канал сверлить, в смысле какой длинны?

   Ну вопервых канал сверлить в пороховой ракете очень опасно,по хорошему канал формируется при набивке,т.е точится шпилька нужной длины и набойник с глухим продольным отверстием глубиной под шпильку.Сверлить конечно можно но делать это дистанционно т.е не держа в руках изделие,ато потом в больничке с ожогами лежать не очень приятно (на себе проверил).Канал должен быть 5-6,5 калибра.
Oxidizer

Пирорепутация: +13/-0
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 140
« Ответ #250 : 15 Август 2010, 15:32:19 »


А теперь самая опасная часть - проводить только в трезвом виде не отвлекаясь, защищая глаза лицо и открытые участки тела!
Канал формируется путем сверления дрелью на низких оборотах. При этом надо четко следить, что бы сверло не перегрело состав. За раз высверливается менее калибра, так как топлово сильно налипает на конец сверла, от него надо после каждого высовывания очищать сверло.

   Защитить можно только глаза и лицо,хорошо если ракету в случае воспламенения порвет просто давлением,тут хоть ожогами можно отделатся.Если представим себе ситуацию когда топливо было плохо набито и шашка получилась пористая,в этом случае воспламенения топлива за счет сил трения сверла произойдет уже взрывное горение которое может посносить пальци на руке.Вот почему я крайне не советую сверлить каналы держа ракету в руке,тем более что сверло не предназначено чтобы им сверлили набитую ПМ т.к канавки сверла моментально забиваются и сверло перестает сверлить вызывая только нагрев силами трения.Сверло предназначено для твердых пластичных материалов сверление которых приводит к формированию стружки которая легко идет по канавкам сверла.А вот сверление прессованых сыпучих материалов каким является набитая ПМ является молоэфективной т.к такие материалы не формируются в пластичную стружку а просто забивают канавки сверла.
CLUB

Пирорепутация: +0/-1
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 67
« Ответ #251 : 15 Август 2010, 18:02:55 »

извени за тупой вопрос, я новичок в этом деле, как понять "5 калибра"?
Oxidizer

Пирорепутация: +13/-0
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 140
« Ответ #252 : 17 Август 2010, 20:15:06 »

извени за тупой вопрос, я новичок в этом деле, как понять "5 калибра"?

 Это означает что длина канала пять внутрених диаметров движка.
verba1
Гость


« Ответ #253 : 25 Август 2010, 10:29:29 »

Oxidizer, возможно ты мне поможешь.
У меня тут проблема с герметизацией корпуса движка на карамели. Значит дело обстоит так: занимаюсь сейчас движком с внутренним диаметром 32мм. Заглушки делаю залеванием эпоксидки, при этом для надежности вставляю внутрь пару стальных прутиков крестом, типа армирования предотвращающее выбивание заглушек и сопла. Испытание с сечением сопла 10мм проходят успешно. А вот при попытке уменьшить сечение сопла до 7мм (корпус хоть и бумажный но позволяет) получается странная картина, первые 1/3сек режимной тяги двигатель работает нормально, потом начинаются непонятные прогары. Прогар в виде тонкого отверстия образуется между стенкой гильзы и заглушкой, после чего он разгорается до 3-4мм. Такие прогары образуются как с одного торца, так и с другого. Иногда до 5 прогаров образуется.
Немного поразмыслив, в голову приходит только одно - прогары образуются в следствии эластичного расширения корпуса, при этом нарушается гермитизация и происходит расслоение заглушки и гильзы.
Пробовал с глухой стороны увеличивать "заглушку" из карамели до 30мм, при этом заливая ее в горячем виде в корпус, это не помогает.
Во всех случаях заглушки оставались на месте, их не вырывало. Корпус склеян из бумажных листов с пропиткой жидким стеклом, стенки около 7мм. Канал 200мм.
В голову приходит два варианта борьбы с этим, но к сожелению еще около месяца проверить не будет возможности.
1. Попробовать заливать поверх заглушки что-то типа силикона или резинового клея, при этом получалась бы эластичная мембрана между стенками гильзы и заглушкой, хотя это врядли поможет.....
2. Попробовать одеть на края гильзы стальные хомуты (для шланг с возможностью зажима) и посильнее затянуть.

Что скажите, у кого какие идеи?
790

Пирорепутация: +1/-2
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 40
« Ответ #254 : 25 Август 2010, 18:14:46 »

Перед заливкой заглушки покрыть внутренние стенки гильзы силикатным клеем или герметиком чтобы получилась прослойка между стенкой и заглушкой.
уФФ

Пирорепутация: +17/-6
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 298
« Ответ #255 : 27 Август 2010, 12:01:54 »

а корпус (а может и сопло) для ракет, из конструк. стеклоткани  + эпоксидка = нексколько слоев, не подойдет ?! я взять 10 м думаю, за копейки, так то она мне вообще не нужна, если только стабилизаторы/обтекатели к тем же ракетам. Кто разбирается, посоветуйте. 
verba1
Гость


« Ответ #256 : 27 Август 2010, 15:16:43 »

а корпус (а может и сопло) для ракет, из конструк. стеклоткани  + эпоксидка = нексколько слоев, не подойдет ?! я взять 10 м думаю, за копейки, так то она мне вообще не нужна, если только стабилизаторы/обтекатели к тем же ракетам. Кто разбирается, посоветуйте. 
Стеклоткань+эпоксидка это оочень хороше! Характеристики намного лучше чем у бумаги с ж.стеклом.
Только вот не для всех подойдет.... Дело в том, что сама эпоксидка практически безвредная(особенно после полимеризации), а вот отвердитель, да и еще когда его смешал с эпоксидкой очен концерогенен, выделяет токсичные испарения, может впитываться через кожу. Отсюда следствие: нельзя использовать дома(особенно там где спишь), нужно работать в перчатках. Плюс еще от стеклоткани руки чешутся  :confused:.
Если есть незахламленный гараж, ну или живешь в часном секторе, то эпоксидка+стеклоткань то что нужно :good:
уФФ

Пирорепутация: +17/-6
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 298
« Ответ #257 : 27 Август 2010, 17:10:44 »

ок, понял! пойду у мужика тогда возьму Т-11, за бутылку водки, ну и из гаража помогу хлам вынести !
Oxidizer

Пирорепутация: +13/-0
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 140
« Ответ #258 : 28 Август 2010, 17:01:43 »

Oxidizer, возможно ты мне поможешь.
У меня тут проблема с герметизацией корпуса движка на карамели. Значит дело обстоит так: занимаюсь сейчас движком с внутренним диаметром 32мм. Заглушки делаю залеванием эпоксидки, при этом для надежности вставляю внутрь пару стальных прутиков крестом, типа армирования предотвращающее выбивание заглушек и сопла. Испытание с сечением сопла 10мм проходят успешно. А вот при попытке уменьшить сечение сопла до 7мм (корпус хоть и бумажный но позволяет) получается странная картина, первые 1/3сек режимной тяги двигатель работает нормально, потом начинаются непонятные прогары. Прогар в виде тонкого отверстия образуется между стенкой гильзы и заглушкой, после чего он разгорается до 3-4мм. Такие прогары образуются как с одного торца, так и с другого. Иногда до 5 прогаров образуется.
Немного поразмыслив, в голову приходит только одно - прогары образуются в следствии эластичного расширения корпуса, при этом нарушается гермитизация и происходит расслоение заглушки и гильзы.
Пробовал с глухой стороны увеличивать "заглушку" из карамели до 30мм, при этом заливая ее в горячем виде в корпус, это не помогает.
Во всех случаях заглушки оставались на месте, их не вырывало. Корпус склеян из бумажных листов с пропиткой жидким стеклом, стенки около 7мм. Канал 200мм.
В голову приходит два варианта борьбы с этим, но к сожелению еще около месяца проверить не будет возможности.
1. Попробовать заливать поверх заглушки что-то типа силикона или резинового клея, при этом получалась бы эластичная мембрана между стенками гильзы и заглушкой, хотя это врядли поможет.....
2. Попробовать одеть на края гильзы стальные хомуты (для шланг с возможностью зажима) и посильнее затянуть.

Что скажите, у кого какие идеи?

   Возможно помогу.Ну для движка на 32 мм длина канала 6,25 калибра это уже много,бумажная 30-ка у меня с длиной канала 4 калибра нормально работала,а вот с длиной в 7 калибров движек разносило,потому юзай стеклопластик с толщиной стенок 1/8-1/9 калибра.Ты написал что заливаешь глухой состав прямо в корпус,значит нетрудно догадатся что у тебя вкладные топливные шашки в бумажной бронировке,если это так то заливание трассера поверх шашек делать не следует.Так у самого когда отрабатывал свой движек на 23 мм в месте трассера возникал не хилый прогар это при том что корпус был стеклопластиковый.А все почему?Да потому что под действием давления стенки растягиваются и между боковой поверхностью трассера и стенкой возникает щель в которую легко проникают горячие газы,загоревшаяся боковая поверхность трассера и прожигает в этом месте стенку вследствие малого пространства для прохода газов.Чтобы такого небыло нужно трассер делать в виде вкладной шашки с хорошей бронировкой (толщина 1-1,5 мм на сторону),еше лутше бронировку делать из ватмана на эпоксидке,даная методика хорошо описана на сайте Сержа 77,по этому описывать ее тут небуду.И еще один нюанс: приклеивать эпоксидкой шашки к стенкам движка а темболее трассер нельзя т.к прогар снова повторится,происходит это по той же причине что и в предидущем случае, боковая поверхность карамели вследствие растягивания движка загорается.Также прогар может произойти в случае некачественой бронировки или отсутствия входного конусного расширения сопла (это касается движков большого удлинения с каналом длина которого более 4-х калибров).

   Заглушку делай как и раньше эпоксидную, предварительно установи в том месте винты,следи за тем чтобы между боковой поверхностью трассера и корпусом двигателя небыло зазора,иначе эпоксидка может затечь туда со всеми вытекающими последствиями,в крайнем случае замаж его пластилином.
« Последнее редактирование: 28 Август 2010, 17:07:48 от Oxidizer »
Oxidizer

Пирорепутация: +13/-0
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 140
« Ответ #259 : 28 Август 2010, 17:48:47 »

а корпус (а может и сопло) для ракет, из конструк. стеклоткани  + эпоксидка = нексколько слоев, не подойдет ?! я взять 10 м думаю, за копейки, так то она мне вообще не нужна, если только стабилизаторы/обтекатели к тем же ракетам. Кто разбирается, посоветуйте. 
Стеклоткань+эпоксидка это оочень хороше! Характеристики намного лучше чем у бумаги с ж.стеклом.
Только вот не для всех подойдет.... Дело в том, что сама эпоксидка практически безвредная(особенно после полимеризации), а вот отвердитель, да и еще когда его смешал с эпоксидкой очен концерогенен, выделяет токсичные испарения, может впитываться через кожу. Отсюда следствие: нельзя использовать дома(особенно там где спишь), нужно работать в перчатках. Плюс еще от стеклоткани руки чешутся  :confused:.
Если есть незахламленный гараж, ну или живешь в часном секторе, то эпоксидка+стеклоткань то что нужно :good:


  Кстати я использую дома там где сплю (вслетствие отсутствия помещения и некоторй материально-технической базы),и ничего,правда в перчатках работаю.От стеклоткани еще нече,а вот когда шкуришь стеклопластик на основе эпоксидки, то вообще пыль колется и очень неприятно,которая имеет свойства попадать на открытые участки тела.
Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Вверх
  Печать  

Powered by SMF 2.0.13 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC

© 2018 piroforum.info Копирование материалов сайта запрещено.